Данная инструкция создана для владельцев KIT-наборов принтера UlTi v2.0 от компании Ivilol.
Надеемся, что Вы получите удовольствие от сборки КИТ-набора.
По всем техническим вопросам Вы можете обращаться на почту: service@ivilol.ru. Наши специалисты постараются ответить на все возникшие вопросы и максимально подробно объяснят технически сложные вещи.
Настоятельно рекомендуем перед началом сборки принтера внимательно прочесть инструкцию и ознакомиться со всеми этапами сборки.
UlTi v2.0 отличается от предыдущих версий — более глубокой проработкой конструкции и унификации узлов. Идеология фанерного принтера UlTi заключается в самостоятельной сборке принтера, который не уступает по качеству и скорости печати топовым коммерческим принтерам. Но при этом это остается бюджетной моделью принтера. В новой версии мы унифицировали большую часть узлов с моделью UlTi steel v2. В дальнейшем, при желании вы можете обновить UlTi v2.0 до стальной версии UlTi Steel v2.1.
UlTi v2.0 все еще остается OpenSource принтером, и все чертежи и модели публикуются на официальном сайте. Но версия для публикации и кит наборы отличаются комплектациями. В кит-наборах многие детали и узлы целиком используются от UlTi Steel. (например печатающая головка с интерфейсной платой, дисплей и стальной стол).
Пояснительные сноски:
Пояснения, которые дополняют общую информацию
Важные замечания, на которые необходимо обратить внимания при сборке принтера.
Особо важные рекомендации. Не соблюдая которые, можно повредить элементы конструкции.
Список необходимого инструмента
UlTi это бюджетный принтер, поэтому мы не стали укомплектовывать Kit наборы инструментом, так как это ведет к удорожанию принтера. К тому же у большинства пользователей уже имеется набор хорошего инструмента для сборки.
Но если вы совсем новичок, и не имеете достаточного разнообразия инструмента, ниже приведен список, необходимый для сборки Kit набора принтера UlTi v2.0:
Шестигранные Г-образные ключи. Размер: 1.5; 2; 2.5; 3; 4 мм.
Ключи рожковые. Размер: 5.5-7 мм; 8-10 мм.
Молоток или киянка
Плоскогубцы
Надфиль
Пинцет
Все необходимые инструменты вы можете купить в нашем интернет магазине Ivilol.ru
Сборка корпуса
Многие люди ошибочно полагают, что фанера это плохой материал для построения станков и 3D принтеров. И подобные опасения понятны. Но в формате OpenSource проекта фанера это прекрасный материал. Поскольку вырезать корпус из данного материала можно в любой точке мира на достаточно не дорогом оборудовании, а сам материал прочен и доступен. Конечно, не стоит впадать в крайности и поджигать корпус, либо кидать его в воду.
Залог успеха в данном случае заключается в том, что из плоских элементов собирается пространственно жесткая рама, которая воспринимает нагрузку во всех направлениях и вполне достаточна и стабильна для нужд 3D печати.
В UlTi v2.0 мы изменили дизайн и габарит корпуса, а так же ряд конструктивных решений перекочевало от UlTi Steel.
Начать сборку корпуса лучше всего с 4 элементов: Передняя, задняя стенка, верхняя и нижняя крышка.
Элементы корпуса собираются при помощи соединения под названием «шип-паз». Элементы корпуса могут вставляться с усилием, это нормально, после окончательной сборке корпуса необходимо будет аккуратно подстучать киянкой элементы, что бы они плотно встали на свои места.
Будьте внимательны при сборке, многие элементы симметричны и ряд элементов можно собрать задом на перед.
Далее установите правую и левую стенки корпуса, при этом сверяясь с иллюстрациями:
После сборки корпуса следует киянкой простучать корпус, для уплотнения соединения шип-паз. После чего приступить к установки винтов в корпус. В комплект Kit набора входят винты с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник, стандарт Din 912. Эти винты удобно закручивать, тяжело сорвать, и не возможно забыть. А воспользовавшись обычными г-образными шестигранными ключами можно закрутить любой труднодоступный винт.
Не стоит закручивать винты с чрезмерным усилием! Часто люди не рассчитывают свои силы и затягивают винты с таким усилием, что вминают гайки в фанеру.
Вставьте гайку в прорезь корпуса, как показано на картинке ниже. После чего вкрутите винт М3×16 в гайку через корпус. Следите за тем, что бы гайки вставлялись своими гранями вдоль прорезей, и при закручивании винт не закусывал и закручивался свободно.
Для сборки необходимы: Винт DIN 912 М3×16 — 42 шт.
Гайка М3 — 42 шт.
Все винты, требующиеся для сборки корпуса обозначены на иллюстрации зеленым цветом:
Имеет смысл сразу закрепить на задней стенке корпуса пластину крепления держателя катушки, и собрать сам кронштейн катушки.
Для сборки необходимы: Винт DIN 912 М3×16 — 2 шт.
Гайка М3 — 2 шт.
Далее приступаем к сборки самого держателя катушки. В процессе проектирования было принято решение изготовить держатель схожий с оригинальным Ultimaker Original по способу крепления на корпусе. Тем более лазерная резка данного кронштейна вместе с основным корпусом быстрее и дешевле, нежели 3D печать.
Для сборки необходимы: Винт DIN 912 М3×12 — 6 шт.
Гайка М3 — 6 шт.
Внешний вид собранного кронштейна катушки:
Ось Z
В принтерах семейства UlTi применяется консольное крепление основания стола на фланцевых удлинённых линейных подшипниках LMK12Luu. В принтерах с областью печати 200*200 мм и 200*300 мм это является оптимальным решением. В нашем случае стол может немного провиснуть, выбрав все люфты в подшипнике и упругие деформации металла, но это его состояние будет устойчивым и не поменяется со временем.
В проекте UlTi существует две версии столов: стальная и фанерная. Стальной стол полностью совместим со всеми версиями принтера UlTi Steel. Он обладает значительно большей жесткостью, не меняет своих геометрических размеров при нагреве и изменении влажности. Кит наборы мы укомплектовываем стальной версией.
Фанерная же версия стола предназначена в первую очередь ради поддержания статуса OpenSource. Для нас это означает не только публикация чертежей для свободного пользования, но еще и дать возможность любому пользователю в любой точке мира повторить проект. Стальной стол в единичном экземпляре вырезать сложно и дорого, резка фанеры значительно доступней.
Перед сборкой стола, давайте разберемся из каких частей он состоит:
Основания стола;
Усиливающих уголков;
Опорной пластины гайки;
Алюминиевой нагревательной платформы.
Общий вид стального стола представлен ниже:
Сборку стола следует начать с установки усиливающих уголков. Они нужны для устранения вибрации и резонанса пластины, а также служат как дополнительные рёбра жёсткости стола. Их установка обязательна!
Для сборки необходимы: Винт DIN 912 М4×10 — 10 шт.
Гайка М4 — 10 шт.
Шайба М4 — 10 шт.
Далее смонтируйте гайку ходового винта на опорную пластину гайки. Гайка устанавливается длинной частью вверх.
В кит наборах гайка ходового винта находится на самом ходовом винте, не ищите его по всем коробкам!
Вместо классической латунной гайки для трапецеидального винта мы используем гайку из POM пластика. Такая гайка заметно снижает шумность винта, увеличивает плавность хода и имеет больший ресурс.
Для сборки необходимы: Винт DIN 912 М3×8 — 4 шт.
Гайка М3 — 4 шт.
Далее крепим линейные подшипники LMK12LUU и две основные несущие части: Основание стола и Опорную пластину гайки на винты М4, не забыв подложить шайбы под гайки.
Если подшипники очень плотно вставляются в отверстия, счистите на кромке выреза краску. Такая плотная посадка сделана специально для центрирования подшипников и задания максимально точного расстояния между осями валов.
Для сборки необходимы: Винт DIN 912 М4×12 — 8 шт.
Гайка М4 — 8 шт.
Шайба М4 — 8 шт.
Следующий этап — установка алюминиевой нагревательной платформы с наклеенным под нее нагревательным элементом.
В KIT-наборе UlTi используется силиконовый нагреватель 200*200 мм, 200 Ватт, 220 Вольт. Данный элемент нагревается быстрее аналогов и стабильно поддерживает температуру. Решение с применением сетевого напряжения 220 Вольт является более безопасным, чем столы на 12/24 Вольта. Так как сила тока намного меньше, провода и твердотельное реле не нагреваются во время работы. Надёжная изоляция и контроль со стороны производителя гарантируют безопасное использование.
Перед установкой нагревательной пластины необходимо вкрутить в закладные гайки — стопорные винты (DIN 913). Так как эти винты не имеют шляпки, важно вкрутить винты таким образом, что бы они были строго заподлицо с плоскостью стола, либо слегка утоплены. В противном случае стекло упрется в винты и прижмется не равномерно к плоскости пластины.
После чего очень важно законтрить эти винты гайками М3 с нижней стороны стола. Это необходимо сделать, что бы во время настройки стола перед первой печатью у вас крутилась гайка, а не выкручивались стопорные винты.
Для сборки необходимы: Винт DIN 913 М3×20 (установочный винт) — 3 шт.
Гайка М3 — 3 шт.
Барашковая гайка М3 — 3 шт. Пружина — 3 шт.
Мы использовали всего 3 точки крепления, так как плоская поверхность задается именно 3-мя точками, четвёртая всегда будет мешаться при настройке. Но в самой пластине предусмотрено 5 отверстий (для двух вариантов крепления, по трём и по четырём точкам, на Ваш выбор. Мы толерантны к выбору способа калибровки стола.)
Далее следует установить алюминиевую пластину на силовую платформу, не забывая при этом поставить пружины. Пружины в данном случае нужны для компенсации наскока сопла на препятствие во время печати, а также для упрощения калибровки стола.
После того как винты платформы пройдут через отверстия, с обратной стороны стола можно закрутить барашковые гайки. Первично закрутите гайки так, чтобы пружины сжались почти полностью. Необходимо оставить небольшой зазор, чтобы хватило на регулировку уровня стола в дальнейшем.
В новой версии столов провод нагревательного элемента проходит по правой стороне и крепится специальными скобами. Данное решение необходимо для того, чтобы провод надежно крепился, не мешал винтам и при частых сгибах не переломился у нагревательного стола. Дополнительно стоит прикрепить провод стяжкой к стальной пластине. Более подробно в разделе «Монтаж электрики»
Далее положите на алюминиевую пластину стекло и закрепите его канцелярскими прищепками.
Данную процедуру логично проводить после сборки принтера, перед первой печатью, чтобы не разбить стекло раньше времени.
После сборки стола, можно приступить к его монтажу в корпус на направляющие валы.
Сборку лучше начать с установки верхних ограничителей валов. Так как при монтаже направляющих валов в корпус лучше, что бы они одним концом уперлись в ограничители, тем самым предотвратив выпадения валов из корпуса, во время дальнейшей сборки.
В принтере UlTi v1.3 мы сохранили способ крепления валов оси Z, но изменили расстояние между винтами и их размер. Данное нововведение позволяет, при желании, вместо штатных креплений вала использовать алюминиевые фланцевые опоры SHF12
Для сборки необходимы: Винт DIN 912 М5×20 — 4 шт.
Гайка М5 — 4 шт.
Шайба М5 — 4 шт.
Поместите стол внутрь корпуса, и вставьте направляющие валы оси Z через нижнее отверстия корпуса. Сборку данного узла удобней производить, когда корпус стола лежит на задней стенке.
При установке валов в линейные подшипники, будьте аккуратны, так как можно случайно выдавить несколько шариков. Если это произошло, соберите все выпавшие шарики и пинцетом поместите их обратно в канавки подшипника. Потеря пары шариков не критична, но не желательна.
В кит набора мы набиваем линейные подшипники хорошей консистентной смазкой. Если вы собираете принтер самостоятельно по запчастям, приобретите отдельно смазку и набейте ее в линейные подшипники. Это позволит значительно величить срок службы подшипников. Рекомендуемые смазки: Литол, Рубин МС 1520 ВМПАВТО , LIQUI MOLY LM 50 Litho HT 7569 и тп. (смазки для подшипников и шрусов).
После этого останется установить нижние ограничители валов, что бы надежно закрепить вал от сдвига.
В кит наборах вал специально отрезан чуть длиннее, для того что бы его надежно прижать ограничителями. Но не стоит вкручивать винты с чрезмерным усилием.
Для сборки необходимы: Винт DIN 912 М5×20 — 4 шт.
Гайка М5 — 4 шт.
Шайба М5 — 4 шт.
Вместо дорогостоящего мотор-винта мы используем шаговый двигатель с муфтой и винтом. Это более дешёвое, но не менее эффективное решение. Именно по этой причине гайка винта вынесена выше плоскости основной пластины.
В первую очередь вкрутите винт в ходовую гайку хотя бы на 1/4 длины винта. Далее ослабьте все винты жёсткой муфты и наденьте её на вал до упора.
Для оси Z используется двигатель 17HS4401 (меньшего размера). Вставьте его в муфту с обратной стороны и затяните стопорные винты.
Следите за тем, чтобы вал двигателя и ходовой винт максимально глубоко вставлялись в муфту. В последних ревизиях принтера мы используем стяжную жёсткую муфту. При фиксации муфты на валу не бойтесь затягивать винты, для этого может потребоваться значительное усилие.
Далее установите двигатель в нижнюю крышку и закрепите винтами DIN912 М3*10.
Для сборки необходимы: Винт DIN 912 М3×10 — 4 шт.
Печатающая головка
Перед сборкой печатающей головки следует изучить её конструкцию и основные части. Конструкция большинства современных HotEnd’ов сходна, отличаются в основном только габаритные размеры и способ крепления элементов.
Печатающая головка, она же HotEnd, состоит из:
Сопло;
Нагревательный блок;
Нагревательный элемент (цилиндрический картридж);
Датчик температуры (термистор);
Термобарьер;
Радиатор;
Кулер;
Фитинг для трубки.
В инструкции мы делаем акцент на принципе работы принтера, особенностях его сборки и использования, а не на тонкостях процесса экструзии.
Принцип работы всех печатающих головок прост: немного размягчённый пластик расширяется в канале, образуя своеобразную «пробку» или «поршень», который давит расплавленную массу к соплу. Этот «поршень» создается самим пластиком в месте резкого перехода между горячей зоной HotEnd’а и холодной.
Если канал чист и не имеет каких-либо лишних полостей, а также достигнута достаточная температура горячей зоны и эффективное охлаждение холодной, то пластик будет подаваться легко и в нужных объёмах.
Принтер UlTi Classic в кит наборах комплектуется печатающей головкой от старшей модели UlTi Steel v2. Это сделано для унификации узлов между поколениями принтеров и более простому переходу между версиями. Но так же существует печатающая головка с радиатором e3d v6 Hot End. Второй вариант создавался для людей, которые хотят самостоятельно собрать принтер «по частям».
Завершите сборку печатающей головки в следующей последовательности:
Вкрутите сопло в нагревательный блок до упора, затем выкрутите на 1/4 оборота. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем законтрить сопло на «горячую». Сопло вкручивается с торца, который расположен ближе к отверстию для нагревательного картриджа. Далее вкрутите термобарьер до упора навстречу соплу.
Проверьте наличие фторопластовой трубки внутри термобарьера!
В термобарьер вставляется та же PTFE трубка, что и для подачи от фидера, размер 2*4 мм . Если её там не оказалось, до упора вставьте кусочек трубки и обрежьте ее заподлицо.
Вставьте термобарьер в радиатор и зафиксируйте двумя стопорными винтами М3 на торце радиатора.
Не используйте термопасты, фум-ленты и т.п. при сборке HotEnd!
Далее наденьте силиконовый чехол на нагревательный блок. Силиконовый чехол необходимо надеть на блок до установки нагревательного картриджа и термистора из-за формы прорезей в самом чехле.
Если Вы собрали всё верно, то вырезы в силиконовом чехле совпадут с отверстиями в нагревательном блоке.
С переходом на CR8 HotEnd нам удалось сократить количество печатных деталей до 2 штук, а для крепления остальных частей друг к другу мы применили вплавные латунные гайки.
В KIT-наборах мы их уже устанавливаем, Вы смело можете пропустить этот шаг.
Но мы расскажем, как правильно запрессовать такие резьбовые вставки.
Данные резьбовые вставки специально придуманы для пластиковых изделий, их можно встретить в корпусах ноутбуков и т.п. Часто вставки вплавляют либо на этапе производства пресс форм, либо непосредственно на этапе сборки готового изделия. Эти вставки позволяют устанавливать их с той стороны, где будет закручен крепёжный винт.
Несмотря на все преимущества таких вставок, в нашем случае был изменён порядок и принцип установки. Мы не нагреваем втулки, а впрессовываем их винтом, а также устанавливаем с противоположной стороны от винта. Этим мы кратно повышаем устойчивость таких к вырыванию.
Всего в печатающей головке 8 резьбовых вставок:
Далее закрепите втулки ULB8uu в печатающей головке.
Глубину установки втулок смотрите на фотографиях далее
Для сборки необходимы: Винт М3×12 — 4 шт.
Перед креплением HotEnd’а необходимо собрать пластину-держатель кулеров обдува модели. Она служит элементом крепления кулеров и частично направляет поток воздуха в нужную нам область. Пластина является также щитком, закрывающим провода. Кроме того, у неё есть специальный «язычок», к которому стяжкой фиксируются провода.
Для более эффективного обдува области печати в комплекте с принтером поставляются сопла направленного обдува. Они распечатаны из фотополимерной смолы и устанавливаются вместе с кулерами. Обратите внимание, что на соплах есть обозначения L и R. При установке сверяйтесь с данными обозначениями.
Установите центробежные кулеры на пластину таким образом, чтобы открытая часть крыльчатки была обращена вниз, а окно для выдува воздуха «смотрело» на сопло. Кулеры крепятся винтами М2.
Теперь установите ранее собранный HotEnd. Он крепится на два винта М3*30 насквозь через радиатор. Это надёжный и простой способ крепления.
Обратите внимание, что кулер обдува радиатора устанавливается наклейкой к радиатору. В таком положении он будет нагнетать воздух на радиатор, более эффективно охлаждая его.
Для сборки необходимы: Винт М3×30 — 2 шт.
Отличительной особенностью UlTi Steel v2.0 относительно других принтеров семейства UlTi является то, что печатающая головка теперь оснащается интерфейсной платой. Это сильно упрощает сборку принтера и дальнейшее его обслуживание.
К интерфейсной плате на производстве припаиваются цельные силиконовые провода, которые обеспечивают надёжное соединение на весь срок службы принтера. При выходе из строя электрического элемента печатающей головки (кулер, термистор или нагревательный элемент) не требуется демонтировать все провода до отсека электроники. Теперь достаточно заменить неисправный элемент на разъеме.
Интерфейсная плата состоит из самой платы, изоляционной прокладки и декоративной крышки.
Изоляционная прокладка обязательно должна быть установлена между алюминиевой пластиной крепления кулеров и интерфейсной платой. Если ее не установить, то неизбежно замыкание контактов и выход из строя электроники!
Вставьте два винта сквозь декоративную крышку, саму плату, прокладку и алюминиевый держатель кулеров.
Для сборки необходимы: Винт Din 912 М3×12 — 2 шт.
Провода проденьте сквозь алюминиевый держатель кулеров. Имеет смысл сразу одеть на провода разрезную гофру ⌀6,8 мм, длинной 880 мм и закрепить провода стяжкой на специальном язычке на алюминиевой пластине.
После сборки печатающая головка выглядит следующим образом:
Важно! Зафиксируйте провода в оплетке на алюминиевом «язычке» пластиковой стяжкой. Не допускается эксплуатировать принтер с не закрепленными проводами, в противном случае провода могут со временем перетереться или переломиться в месте пайки. Помимо этого не допускается притягивать сами провода стяжкой к алюминиевому язычку, провода в этом месте должны находиться в гофре!
Нагревательный элемент и термистор устанавливается с правой стороны печатающей головки (если смотреть на лицевую сторону принтера) и фиксируются установочными винтами. Не стоит слишком сильно фиксировать стопорным винтом термистор. При чрезмерной затяжке Вы можете деформировать корпус гильзы и в дальнейшем извлечь датчик из нагревательного блока не получится.
Термистор и нагревательных картридж подключаются в соответствующие разъемы на интерфейсной плате.
Схема подключения кулеров, термистора и нагревателя. Мы специально используем разные разъемы для нагревателя, термисторов и кулеров, что бы по ошибке их не перепутать. Единственную ошибку в подключении, которую можно совершить — не правильно подключить кулера обдува. Правые два разъема — параллельны друг другу и отвечают за обдув модели. Левый — обдув радиатора.
После сборки печатающей головки необходимо также затянуть сопло «на горячую», в противном случае расплавленный пластик может сочится из соединений. Более подробный алгоритм затяжки см. в разделе «Первая печать»
Хотим обратить ваше внимание на правильность сборки печатающей головки. Так как некоторые пользователи невнимательно читают инструкцию, и в итоге приводит к «пробкам», подтекающему пластику и прочим радостям FDM печати.
Ниже представлена наглядная схема правильной и неправильной сборки печатающей головки. Справа показан HotEnd, который будет работать некорректно! Сопло слишком сильно торчит из нагревательного блока. А сам нагревательный блок установлен почти вплотную к радиатору. Тем самым радиатор будет перегреваться, а сопло недогреваться. В этом случае зона расплава пластика увеличится, и у Вас постоянно будут возникать так называемые «пробки».
Механика осей XY
Сборка механики Ultimaker’а крайне нетривиальна. Многие не понимают, как она устроена, и в чем ее «фишка». Объяснить принцип работы принтера достаточно сложно, но мы попробуем.
Давайте удалим все лишние элементы крепления и рассмотрим, каким образом мы можем перемещать печатающую головку по оси X и Y. Для того, чтобы перемещать головку по одной из осей, необходимы направляющие валы, на которые будут опираться наши каретки. Для их перемещения требуется шаговый двигатель и ременная передача. Так как каретки разнесены достаточно далеко друг от друга, их необходимо синхронизировать, чтобы они двигались одновременно и в одну и ту же сторону. Для этого есть два решения: 1) установка двух двигателей; 2) механическая синхронизация кареток посредством ремня и вращающегося вала. Компоновка с двумя двигателями хоть и допустима, но накладывает ряд ограничений и ведёт к удорожанию конструкции, поэтому разумно физически синхронизировать движение кареток.
На иллюстрациях ниже показаны оси X и Y по отдельности с двумя неподвижными валами, по которым перемещаются каретки, одним валом-синхронизации и одной направляющей для передвижения печатающей головки.
Вся изящность решения принтеров семейства Ultimaker состоит в том, что в качестве вала синхронизации движения кареток применяются направляющие валы соседней оси. Таким образом, мы экономим на моторах, физически устраняем перекос кареток и экономим на направляющих. Плюс получаем достаточно малую массу двигающихся частей (моторы располагаются на корпусе и не перемещаются), что немаловажно в 3D-принтерах. Более того, удвоение ремня на каждой из осей положительно влияет на максимально возможные ускорения.
Несмотря на достоинства данной механики, мы сталкиваемся с рядом особенностей. Например, в данном случае нельзя использовать линейные подшипники типа LM8UU, так как они рассчитаны только на линейное перемещение, а не вращение, поэтому используются втулки скольжения. А из-за того, что наши направляющие валы вращаются во время движения кареток, появляются повышенные требования к ровности валов.
Поэтому, после нарезки валов в размер, биение каждого вала проверяется на стенде и при необходимости правится в допуск 0,03 мм (биение, либо 0,015 мм — прогиб вала)
Общий вид механики:
По многочисленным просьбам: чтобы упростить сборку принтера, перед установкой и сборкой направляющих валов XY, удобней всего установить концевые выключатели осей XY. Чтобы не мешать логическому повествованию инструкции, мы сделали сноску. После установки концевых выключателей, вернитесь к этому месту и продолжите сборку.
Перед сборкой осей необходимо подготовить каретки и полностью собрать их.
Установим в пластиковые каретки втулки ULB8UU и закладные гайки.
Перед установкой втулок удалите все неровности в пластиковой детали каретки, чтобы ничего не препятствовало их установке.
Количество метизов указано для сборки одной каретки. Все оставшиеся каретки собираются точно так же.
Для сборки необходимы: Винт DIN 912 М3×10 — 2 шт. Гайка М3 — 2 шт.
Контролируйте усилие затяжки! Не нужно затягивать винты с чрезмерным усилием, помните, что Вы работаете с пластиковыми деталями! Достаточно затянуть винты с таким усилием, что бы втулка не сдвигалась при давлении на нее пальцем. (разумном давлении, без прикладывания массы тела и угла стола.)
Установите закладные гайки, которые потребуются при креплении фиксаторов ремня и держателя вала.
Если какие-либо гайки вставляются со значительным усилием, проверьте, нет ли облоя или мелких неровностей в отверстиях пластиковых деталей. Аккуратно снимите все заусенцы надфилем.
Для сборки необходимы: Гайка М3 — 4 шт.
Данную операцию проделайте со всеми четырьмя каретками.
Перед тем как собирать оси, будет не лишним собрать модуль крепления фланцевых подшипников. Так как толщина стального корпуса всего 2 мм, то надёжно установить подшипники непосредственно в корпус мы не можем. Поэтому было принято решение изготовить проставки-корпуса для подшипников. Их сборка максимальна проста, необходимо вставить закладные гайки и подшипник в пластиковый корпус.
Вы уже могли заметить, что в принтере на боковых стенках полностью отсутствуют сквозные отверстия для вала 8 мм. В текущей версии все оси полностью собираются на вал, а дальше просто вставляются внутрь корпуса и прикручиваются к держателям фланцевых подшипников. Такой способ монтажа выгодно отличается от старой схемы простотой сборки и высоким контролем посадки подшипника на вал.
Между торцом вала и краем проставки должен оставаться зазор чтобы вал не упирался в корпус и не терся о него.
Если подшипники устанавливаются на вал с достаточно большим усилием, используйте молоток/киянку и легкими ударами (не упирая при этом другой конец вала никуда, другими словами устанавливайте подшипники «на весу») через комплектную проставку (фото ниже) установите подшипник так, чтобы между краем вала и плоскостью подшипника оставался зазор H= 1-1,5 мм. (равномерно с обеих сторон).
Мы применяем высокоточные валы и подшипники. Несмотря на это, у любых изделий существуют предельные допуски по размеру, эти детали не исключение. Бывают случаи, когда зазор между валом и внутренней обоймой подшипника буквально равен 0,00 мм, тогда подшипники приходится с большим усилием надевать на вал.
Правильность установки подшипников можно проверить попытавшись вставить собранный вал в корпус с внутренней стороны. Если ось не вставляется, то необходимо глубже установить подшипники; если вал вставляется слишком легко, с большим зазором, то подшипники необходимо наоборот раздвинуть к краям вала.
Если подшипники на валу сидят достаточно свободно (их можно сдвинуть усилием пальцев, без применения молотка), то достаточно закрепить собранную ось в корпусе, а после чего регулировать зазор вала относительно корпуса.
Ось X с кареткой №2 собирается в следующем порядке:
Модуль крепления фланцевых подшипников
Проставка 3 мм
Замкнутый ремень
Шкив зубчатый, 20 зубьев, отверстие 8 мм
Проставка 3 мм
Шкив зубчатый, 20 зубьев, отверстие 8 мм
Ходовой вал 355 мм
Каретка №2 (следите за тем, чтобы полукруглый вырез под вал крестовины на всех каретках смотрел вверх)
Шкив зубчатый, 20 зубьев, отверстие 8 мм
Проставка 22 мм
Модуль крепления фланцевых подшипников
Ось X с кареткой №4 собирается в следующем порядке :
Модуль крепления фланцевых подшипников
Проставка 22 мм
Шкив зубчатый, 20 зубьев, отверстие 8 мм
Ходовой вал 355 мм
Каретка №4 (следите за тем чтобы полукруглый вырез под вал крестовины на всех каретках смотрел вверх)
Шкив зубчатый, 20 зубьев, отверстие 8 мм
Проставка 22 мм
Модуль крепления фланцевых подшипников
Ось Y с кареткой №1 собирается в следующем порядке :
Модуль крепления фланцевых подшипников
Проставка 9 мм
Шкив зубчатый, 20 зубьев, отверстие 8 мм
Ходовой вал 355 мм
Каретка №1 (следите за тем чтобы полукруглый вырез под вал крестовины на всех каретках смотрел вверх)
Шкив зубчатый, 20 зубьев, отверстие 8 мм
Проставка 36 мм
Модуль крепления фланцевых подшипников
Ось Y с кареткой №3 собирается в следующем порядке :
Модуль крепления фланцевых подшипников
Проставка 3 мм
Замкнутый ремень
Шкив зубчатый, 20 зубьев, отверстие 8 мм
Проставка 17 мм
Шкив зубчатый, 20 зубьев, отверстие 8 мм
Ходовой вал 355 мм
Каретка №3 (следите за тем чтобы полукруглый вырез под вал крестовины на всех каретках смотрел вверх)
Шкив зубчатый, 20 зубьев, отверстие 8 мм
Проставка 9 мм
Модуль крепления фланцевых подшипников
Вид сверху порядка установки валов. Номера кареток обозначены по часовой стрелке.
Установку осей необходимо начать с валов, которые расположены выше. Это оси, которые расположены вдоль передней и задней стенки, с номерами кареток 4 и 2, соответственно.
Собранные оси устанавливаются максимально просто. Вставляем ось и прикручиваем её к корпусу винтами М3*8. При установке, следите за тем, чтобы собранная ось вставлялась в корпус с минимальным люфтом. Если ось будет вставляться враспор — то есть шанс погнуть вал, или вал будет вращаться с усилием. Проще всего перед окончательной установкой примерять вал к корпусу, при необходимости регулируя положение подшипника.
После всех подготовительных этапов мы можем установить крестовину и печатающую головку. Начиная с UlTi v 1.3 и UlTi Steel v 1.0, мы изменили длину валов так, что теперь их невозможно перепутать.
Вставьте валы сквозь втулки печатающей головки, а потом просто опустите их в специальные углубления в каретках.
Важное замечание! Проверьте посадочное углубление для вала крестовины на всех каретках. Если в них окажется мусор, остатки поддержек, артефакты печати и т.п., то валы могут встать немного враспор, и головка начнет перемещаться со значительным усилием.
Далее просто закрепляем валы пластиковыми держателями.
Для сборки необходимы: Винт М3×12 — 8 шт.
После окончания сборки данного узла, от руки, взявшись за противоположные каретки, попытайтесь переместить печатающую головку. Убедитесь в том, что она перемещается достаточно плавно без явных заеданий.
Перед установкой шаговых двигателей уложите шлейф, идущий к печатающей головке. Закрепить шлейф можно позже, а вот уложить его удобней именно сейчас, пока не установлены шаговые двигатели
В KIT-наборе имеются два больших двигателя и два малых. Большие двигатели с моментом 4,5 кг*см2 устанавливаются на оси X,Y. Малые двигатели устанавливаются на подающий механизм и ось Z.
Зазор между шкивом и плоскостью шагового двигателя составляет 1,5-1,75 мм. Выставить данный зазор можно подложив между плоскостью двигателя и шкивом шестигранный ключ на 1,5 мм, либо (как бы это смешно ни звучало) пруток пластика диаметром 1,75 мм. Располагайте шкив тонким буртиком к двигателю.
Один из стопорных винтов шкива должен расположиться напротив лыски на валу двигателя. Это позволяет надёжно закрепить шкив и предотвратить самопроизвольное прокручивание во время печати.
Теперь необходимо закрепить шаговый двигатель на корпусе принтера. Не забудьте накинуть замкнутый ремень на оба шкива. В комплекте поставки имеется 8 сквозных проставок длиной 24 мм. Под шляпки винтов подложите шайбы М3, они служат для увеличения площади опоры и предотвращают скол краски.
Не затягивайте винты крепления двигателей с чрезмерным усилием. Вы можете смять проставки и двигатель перекосит.
Для сборки необходимы: Винт Din912 М3×35 — 8 шт.
Шайба м3 — 8 шт.
Шаговый двигатель размещайте шлейфом или проводами вниз для более удобного монтажа.
Порядок сборки шагового двигателя оси Y аналогичен.
В отличие от Ultimaker Original, в проекте UlTi используются разомкнутые ремни. Они дешевле и более универсальны. Для использования данных ремней были спроектированы каретки с возможностью натяжки ремня.
Перед натяжкой ремней все шкивы должны быть ослаблены и свободно прокручиваться на валу.
Натяжку ремня необходимо начинать с закрепления одного из его концов в неподвижный держатель ремня. Положите гладкой стороной ремня на каретку, а сбоку вставьте неподвижный держатель ремня. Установите винт М3*8.
Не спешите отрезать ремень! Мы специально не указываем длину ремня, так как точно отмерить его довольно сложно, буквально 2-3 мм могут стать решающими при натяжке.
Для сборки необходимы: Винт DIN 912 М3×8 — 1 шт.
Далее пропустите весь ремень через оба шкива. Переместив каретку в середину вала, наденьте пружину на ремень. Приложите ремень вдоль каретки и отрежьте ремень примерно по середине каретки.
В собранных принтерах мы не применяем пружины для натяжки ремня, так как сборщики знают силу, с которой необходимо натягивать ремень. Но описать текстом силу натяжки практически невозможно. Поэтому пружины здесь служат исключительно в качестве визуального контроля силы натяжения ремня.
Далее вставьте свободный конец ремня в «Натяжитель ремня».
После вставьте натяжитель в каретку так, чтобы винт натяжки ремня попал в закладную гайку, и постарайтесь натянуть ремень.
При натяжке все шкивы должны быть ослаблены и свободно вращаться на валу. Если это не проверить, то верхняя часть ремня начнет натягиваться, а остальная — нет, что может привести к разрыву ремня либо к проблемам с печатью.
Для сборки необходимы: Винт DIN 912 М3×20 — 1 шт.
Если винт затянут до упора, а ремень недостаточно натянут, достаньте натяжитель, укоротите ремень на 1 или 2 зуба и повторите операцию. Примерный вид натянутого ремня представлен на фотографии ниже (признаком того, что ремень натянут, является не до конца разжатая пружина. Во время перемещения каретки ремень не «скачет» на шкиве).
Важной особенностью кинематики Ultimaker является соблюдение перпендикулярности выставления валов крестовины. В комплект к принтеру поставляются проставки для выставления перпендикулярности валов.
Кит наборы могут комплектоваться как фанерными проставками, так и распечатанными.
Порядок выставления осей:
Убедитесь, что все шкивы ослаблены и свободно проворачиваются на валу
Установите данные проставки как показано на фото
Немного надавите на ремень чтобы убедиться, что шкив прокрутился и равномерно занял свое положение
Убедитесь, что шкивы плотно прижаты к дистанционным проставкам
Аккуратно затяните все шкивы
Подающий механизм Feeder
Подающий механизм (Feeder) является частью экструдера. В принтере UlTi применён уникальный подающий механизм собственной разработки. Он имеет ряд отличительных особенностей, таких как:
Пруток при подаче не переламывается, а идёт прямо по каналу. Это позволяет печатать любыми пластиками, даже Flex.
Ступенчатая регулировка усилия прижима. Большинство подающих механизмов имеют либо статичную пружину, либо регулировку усилия прижима путем затягивания винта. В обоих перечисленных случаях нельзя добиться оптимального, повторяемого усилия прижима для разных пластиков. В нашей конструкции это решено эксцентриковым прижимом.
Быстрая заправка пластика одной рукой. Достаточно отщелкнуть эксцентрик, заправить пластик и обратно его защелкнуть.
Сначала необходимо установить закладные гайки в опорную плиту и закрепить ее на корпусе принтера. С обратной стороны задней стенки винты фидера вкручиваются напрямую в шаговый двигатель.
Обратим ваше внимание на то, что для фидера используется мотор с моментом 4 кг*см, менее мощный, нежели тот, что стоит на осях X и Y. Это сделано для того, чтобы при проблемах с подачей пластика (из-за засора или неправильной калибровки) мотор просто пропустил шаги, а не продолжил подавать пластик, съедая его при этом. В этом случае подача пластика полностью прекращается и многочасовая печать, увы, останавливается.
Для сборки необходимы: Винт М3×12 — 4 шт. Гайка М3 — 3 шт.
Далее соберите рокер с прижимным роликом. Вам может потребоваться дополнительная доводка отверстия надфилем, чтобы подшипник вращался свободно.
Для предотвращения износа детали при подаче пластика в один из концов вставляется фторопластовая трубка 4*2 мм и обрезается заподлицо с деталью (та же трубка, что идёт для подачи пластика до HotEnd).
С обратной стороны также запрессуйте гайку, в которую вкручивается винт, удерживающий подшипник.
Для сборки необходимы: Винт М3×12 — 1 шт. Гайка М3 — 2 шт.
Рокер крепится к монтажной плите. Рекомендуем смазать кончик винта клеем или анаэробным фиксатором резьбы, чтобы он самопроизвольно не раскручивался.
Для сборки необходимы: Винт М3×16 — 1 шт.
Далее закрепите эксцентриковый прижим. Он должен свободно вращаться, не затягивайте его слишком сильно.
Для сборки необходимы: Винт М3×8 — 1 шт.
Перед установкой коромысла имеет смысл сразу установить и закрепить подающую шестерню. Она надевается на вал двигателя и настраивается таким образом, чтобы полукруглая выемка на шкиве совпадала с каналом подачи пластика.
Закрутите коромысло, смазав конец винта клеем или фиксатором. Данный элемент подвержен частому вращению.
Для сборки необходимы: Винт М3×10 — 1 шт.
И последнее, что осталось сделать — установить винт с жёсткой пружиной.
Пружина в нашем случае носит название «пружина синхронизатора Ваз 2108». Так же подойдет «пружина пальца суппорта Ваз 2121» или любая другая, схожая по жесткости. Максимальный диаметр применяемой пружины 8мм.
Последним шагом — установка фитингов и трубки в подающий механизм и печатающую головку.
Для начала вкрутите фитинг в печатающую головку.
Далее вставьте ptfe трубку. Вставьте трубку в фитинг насквозь, трубка должна пройти достаточно глубоко. Если трубка зашла совсем немного, немного прокрутите ее.
Второй конец трубки следует установить в подающий механизм. Трубка в кит наборах идет с запасом по длине. Для измерения длины трубки — отведите печатающую головку в самый дальний угол от подающего механизма. Трубка не должна идти внатяг, но и при этом лишняя длина трубки тоже ни к чему. (окончательно подрезать трубку можно после укладки проводки, что бы их длина до входа в корпус совпадала)
Вкрутите фитинг в подающий механизм (закручивать с большим усилием не требуется)
После чего вставьте трубку, так же до упора.
Общая длина трубки около 650 мм. Но не торопитесь отрезать ее в размер, поскольку можно ошибиться и отрезать лишнее.
Электроника и электрика
В данном разделе мы подробно разберем принципиальную электрическую схему, приведем фотографии примеров укладки проводов и закрепим все элементы электроники принтера на свои места.
Настоятельно рекомендуем прочесть инструкцию по монтажу электроники полностью до начала монтажа.
Исходя из нашего опыта и многократно переписанных инструкций, мы решили серьёзно обновить принципиальную электрическую схему. И разделить на две части: 1) Монтаж силовой части, напряжение 220 Вольт 2) Монтаж низковольтного питания и датчиков.
Давайте начнем с наиболее сложной для многих части, монтажа проводов на 220 Вольт.
Для многих подключение 220V к принтеру вызывает страх. Всё же работа с высоким напряжением может быть опасна. Но если строго следовать инструкции и фотографиям и не включать принтер в сеть во время работы с проводкой, то ничего страшного не случится.
Разъём для подключения кабеля питания со стороны камеры электроники имеет 5 контактов, три из которых соответствуют — нолю, фазе, заземлению. Оставшиеся два необходимы для прерывания питания кнопкой. Поэтому жёлто-зеленый провод (земля) и черный (фаза) идут сразу к блоку питания, а красный (нейтраль) коротким проводом соединяет вводную клемму и один из контактов кнопки, а от кнопки более длинный провод идет в блок питания.
Мы понимаем, что по нормам необходимо разрывать фазу, а не ноль. Но при перевороте вилки в розетке ноль и фаза меняются местами.
Иногда попадаются разъемы с кнопкой, у которой три контакта. один из которых необходим для подсветки самой кнопки. Мы не используем подсветку, поэтому для подключения кнопки необходимо подключить клеммы на центральный и один из крайних контактов. Лучше всего воспользоваться мультиметром в режиме «прозвонки», чтобы найти нужную пару контактов.
Подключение нагревательного стола одним концом осуществляется к твердотельному реле, а вторым в клемму на блоке питания, туда же, куда подключается фаза (красный провод от разъема питания). Черный же провод подключается на блоке питания к черному проводу (ноль), вторым концом в твердотельное реле.
На твердотельном реле есть обозначение полярности. Не подключайте силовые провода к клеммам с обозначением «+» и «-«! Для подключения нагрузки 220 вольт клеммы подписаны знаком переменного напряжения «~»
Подключение двух клемм в один разъем в данном случае оправдано и безопасно.
Твердотельное реле в нашем случае служит как выключатель, оно устанавливается в разрыв питания нагревательного стола. В момент, когда на противоположные клеммы подается низковольтное питание (в нашем случае 12 вольт), реле включается и начинается нагрев стола.
Далее рассмотрим схему подключения низковольтного питания, датчиков и всего необходимого.
В UlTi Classic мы к сожалению не смогли установить плату Cherry3D, поскольку она достаточно дорога, а в данном случае нам требуется максимально разумно снизить стоимость. По этой причине к плате MKS GEN L нельзя подключить регулируемую подсветку корпуса, а кулер обдува отсека электроники так же включен постоянно.
Полярность подключения не важна на следующих элементах:
Оба термистора;
Концевые выключатели.
Хотя концевые выключатели не имеют полярности, важно соблюсти контакты для подключения к плате (три контакта — «+», «S», «GND» служат для подключения оптических датчиков), мы используем только контакты «GND» и «S» (минус и сигнал). В KIT-наборе концевые выключатели полностью проверены и правильно установлены в коннектор. Вам остается лишь не перепутать какой концевой выключатель за какую ось отвечает.
В Кит-набор входит комплект из 3 концевых выключателей, готовых к установке.
Нарезка резьбы в пластике считается дурным тоном, но в данном случае это оптимальный вариант закрепить концевые выключатели, так как использование для крепления винтов М2,5 и закручивание с обратной стороны гайки усложняет процесс установки и регулировки концевых выключателей в нужное нам положение.
Концевой выключатель оси X устанавливается на переднюю стенку, оси Y на боковую. При установке запомните какой концевой выключатель на какой стенке расположен, чтобы не перепутать их при подключении к плате управления.
Концевой выключатель оси X расположен за передней стенкой, головка при парковке движется справа налево. Концевой выключатель оси Y расположен на боковой стенке, головка при парковке движется от задней стенки к передней.
Для сборки необходимы: Винт DIN912 М3×12 — 4 шт.
По оси Z концевой выключатель мы решили оставить наверху (в положении min, то есть стол у сопла) чтобы каждый раз не гонять стол в нижнюю точку. Концевик стола в положении max усложняет процесс калибровки, увеличивает время начала печати и добавляет холостые ненужные перемещения стола и проводов.
Приступим непосредственно к установке всех необходимых электрокомпонентов.
Начнем с установки разъема питания 220 Вольт в корпус принтера. Следите за тем чтобы кнопка включения располагалась выше разъема.
Для сборки необходимы: Винт Din912 М3×12 — 2 шт. Гайка М3 — 2 шт.
Далее монтируем блок питания, с обратной стороны закручивая винты Din912 M3*8. Располагайте выводы блока питания к задней стенке, там, где в дальнейшем будет установлена розетка 220 Вольт.
Блоки питания, поставляемые в комплекте с принтером могут иметь как 4 отверстия для крепления, так и 2.
Для сборки необходимы: Винт Din912 М3×8 — 2/4 шт.
Далее смонтируем твердотельное реле. В KIT-наборе используется нагревательный элемент стола на 220 вольт, поэтому для его коммутации необходимо реле (по сути, тиристорная сборка). Следует использовать AC/DC реле, сигналы управления – постоянное напряжение, нагрузка – переменное.
Для охлаждения драйверов шаговых двигателей используется кулер типоразмера 60*60*15 мм. Кулер крепится на четыре винта М4*25 с внутренней стороны корпуса. Не перепутайте сторону кулера, он должен работать на вдув (наклейка должна смотреть внутрь корпуса). А также не забудьте установить с внешней стороны защитную решетку.
Из электроники осталось самое главное: дисплей и основная электроника. Для установки дисплея, прикрутите стойки 6 мм в крайние отверстия.
Для сборки необходимы: Стойка для ПП М3×6 — 4 шт.
Гайка М3 — 4 шт.
Далее смонтируйте дисплей в переднюю панель корпуса.
Для сборки необходимы: Винт Din912 М3×8 — 4 шт.
При монтаже платы управления стоит для начала установить её на стойки для ПП (печатных плат), как показано на рисунке ниже.
Для сборки необходимы:
Стойка для ПП М3×20 — 4 шт.
Гайка М3 — 4 шт.
Далее можно приступить к установке платы непосредственно в корпус. С обратной стороны плата крепится винтами М3*6.
Для сборки необходимы: Винт Din912 М3×8 — 4 шт.
В KIT-наборе драйверы уже установлены на плату во избежание неправильной установки. Вам останется только наклеить на них радиаторы.
При установке радиаторов следите за тем, чтобы корпус радиатора не касался элементов и контактов драйвера.
Когда основные элементы электроники закреплены, для безопасности мы можем закрыть отсек электроники крышкой и в дальнейшем открывать при необходимости.
Для сборки необходимы: Винт Din912 М3×16 — 6 шт. Гайка М3 — 6 шт.
Укладка проводов — больная тема для многих. Требуется много терпения и упорства, чтобы уложить провода правильно и аккуратно.
На фотографии ниже мы указали тип гофры, длину и какой провод в нее укладывается.
При правильной укладке провода по корпусу гофра закончится ровно у входа в отсек электроники. Укладывать в отсеке электроники провода в гофре не следует.
Вы можете сразу нарезать гофру в размер и вставить провода в нее, как показано на фотографии ниже:
Начать прокладывать провода стоит с самой дальней точки нашего принтера — Печатающей головки.
Отодвиньте её в правый, ближний к вам, угол корпуса (если мы смотрим на лицевую панель принтера), то есть в самую дальнюю точку от входа шлейфа печатающей головки в корпус.
Далее начните вставлять провода в гофру. Старайтесь делать это так, чтобы провода сильно не переплетались и заходили строго друг за другом.
Провода с гофрой у печатающей головки следует закрепить стяжкой к специальному «язычку» на пластине держателя кулеров обдува модели.
Натяните гофру таким образом, чтобы не было сильного натяжения проводки и она шла к печатающей головке по плавной дуге. Можно предварительно установить PTFE трубку и проложить гофру вдоль нее.
В левом дальнем углу принтера, в верхней крышке. имеется специальная прорезь, куда следует продеть шлейф от печатающей головки и закрепить стяжкой в верхней части корпуса.
Общий вид укладки проводов по задней стенке корпуса:
Последним, на что стоит обратить особое внимание — крепление провода нагревательного стола. Этот провод вставляется в тонкую гофру, стяжкой фиксируется на стальном основании стола.
Провода нагревательного стола к корпусу должны крепиться следующим образом: стол поднимается в максимально верхнее положение; провод прокладывается вдоль стенки и закрепляется только на две нижние стяжки (в этом случае при опускании стола вниз провод просто аккуратно сложится по дуге).
Прошивка (Firmware)
Принтеры поставляются с уже настроенной прошивкой. Но если по какой то причине плата оказалась «пустой» или вы хотите внести какие либо изменения, ниже приведены примеры как это сделать.
Если при включении принтера, он корректно включился и прошел все тесты, описанные ниже, дополнительно перепрошивать принтер не требуется, смело пропускайте этот пункт. Внесения любых изменений в базовую прошивку принтера пользователь делает на свой страх и риск. Компания IVILOL не несет ответственность за действия пользователя
Перед установкой программ и прошивкой принтера следует установить драйвер ch340. Без его установки, плата принтера не сможет определиться в системе.
Далее подключите принтер к ПК при помощи кабеля USB-A/USB-B.
Для прошивки принтера потребуется программа Visual Studio Code. Скачать ее можно с официального сайта.
После установки программы скачайте архив с прошивкой для вашей модель принтера на странице Firmware. Распакуйте содержимое архива в удобную для вас папку. Далее запустите установленную программу Visual Studio Code.
На вкладке «Расширения»(1) (Extensions) введите в строке поиска(2) «platformio» и установите (3) расширение. Данное расширение требуется для корректной компиляции исходного кода прошивки.
После установки перезагрузите программу и через меню «Файл > Открыть папку….» укажите путь до распакованного архива.
После полной загрузки всего каталога нажмите на кнопку «Загрузить» (PlatformIO: Upload) и начнется компиляция прошивки, автоматический поиск порта и загрузка ее в память платы.
После успешной компиляции в статусной строке появится следующая надпись:
Тестирование принтера
Протестировать принтер после сборки можно двумя способами:
Через меню принтера поочередно вызвать необходимые функции;
Подключить принтер к ПК и через интерфейс программы Pronteface и командную строку получить всю информацию о принтере.
Первый вариант предпочтительней, так как вам не нужно искать и устанавливать драйверы, длинный провод и разбираться с консолью.
Принтер оснащен автоматической защитой от перегрева и непредсказуемых температурных скачков. Поэтому принтер оповестит вас о проблеме, если во время нагрева или печати возникнет какая-либо неисправность.
Для запуска нагрева печатающей головки из меню принтера вызовите команду Главное меню > Температура > Преднагрев PLA > Преднагрев PLA Далее следите за тем, чтобы на экране температура печатающей головки и нагревательного стола начала увеличиваться. Если всё работает корректно, температура успешно достигнет заданных значений (+-2 градуса).
Какие неисправности могут возникнуть:
Температура не начала увеличиваться ни на одном из нагревательных элементов.
Через 4 секунды бездействия контроллер выдаст ошибку и уйдёт в защиту, потребуется перезагрузка. Следите за показателями на экране. При такой проблеме следует отключить питание принтера и ещё раз проверить правильность подключения проводки принтера, чаще всего проблема в этом. Так же, если вы на предыдущем этапе подключали принтер к ПК, не отключили USB кабель, но при этом не подали основное питение. Плата загрузится, но нагреть нагреватели не сможет.
Температура увеличивается на соседнем нагревателе. (Вместо печатающей головки температура растет на столе)
Скорей всего перепутано местами подключение термисторов, либо питание нагревательных элементов. Чаще всего первый вариант.
При включении принтер показывает максимально возможную температуру на экране ~300°C.
Термистор в коротком замыкании. Проверьте провод, часто при неправильной установке термистора в нагревательный блок его контакты коротят. Так же обратите внимание на положение изоляционной прокладки на печатающей головке. Иногда люди путают ее расположение и дорожки на интерфейсной плате коротят о держатель кулеров.
При включении принтер показывает минимальную температуру на экране ~-14°C. В этом случае термистор не подключен, имеет разрыв или подключен не в тот разъем.
Первым делом через меню принтера вызовите команду парковки: Главное меню > Движение > Парковка XYZ
Первой должна начать перемещаться ось Z — она опустится на не большое расстояние. Перед этим убедитесь, что стол расположен не в самой нижней точке.
Далее ось X — движение справа налево.
Далее ось Y — движение от задней стенки к передней.
После чего стол (ось Z) должен подняться к соплу.
При правильной работе печатающая головка доедет в левый, ближний к вам, угол, коснется концевого выключателя, отъедет от него на небольшое расстояние и подъедет снова, окончательно остановившись. Стол, при начале парковки, отъедет на не большое расстояние вниз. Далее закончится парковка осей XY, после чего стол начнет подниматься вверх до касания о концевой выключатель.
Если принтер ведёт себя именно так, то проверка двигателей осей XYZ и концевых выключателей на этом закончена.
При невнимательной сборке принтер не всегда ведёт себя нормально. Далее рассмотрены случаи наиболее распространенных ошибок:
Оси едут не в ту сторону, упираются в стенку и начинают дребезжать.
В этом случае отключите питание принтера, отведите головку в середину и запустите парковку заново. При этом внимательно следите за тем в какую сторону начала двигаться печатающая головка. Чаще всего данная проблема вызвана неправильным подключением двигателей X и Y, шлейфы питания моторов просто перепутаны местами.
Оси едут в правильном направлении, но не останавливаются в нулевой точке, а пытаются дальше продолжить движение и дребезжат.
Чаще всего это свидетельствует о том, что перепутаны местами шлейфы подключения концевых выключателей. Убедиться в этом довольно просто: при повторной парковке следует нажать на концевой выключатель соседней оси, а не к той, к которой едет ось. В этом случае просто подключите правильно разъёмы концевых выключателей. Напомним, что концевой выключатель оси X находится за передней стенкой, оси Y- на боковой.
Головка перемещается в правильном порядке, но в противоположную сторону. Оси отъезжают на небольшое расстояние и останавливается.
В принтере установлены нормально замкнутые концевые выключатели. Это необходимо, чтобы при физическом дефекте концевика, либо его неправильном подключении, контроллер думал, что концевой выключатель уже нажат, а не пытался уехать за пределы области печати. Если Вы наблюдаете такое поведение, проверьте, правильно ли подключены сами разъемы.
Оси не перемещаются, а сразу начинают дребезжать.
В данном случае может быть две причины:
1) Не корректно собрана механика принтера, усилия двигателя не достаточно что бы сдвинуть ось. В этом случае выключите питание и проверьте на сколько легко перемещается ось вручную.
2) Скорее всего проблема связана со шлейфами на шаговые двигатели. Проверьте до конца ли вставлен разъем на двигателе и плате, иногда он может не до конца защёлкнуться. Так же причиной может быть брак самого шлейфа (не достаточно качественно обжаты контакты), либо перепутана полярность. В данном случае лучше всего написать на почту: service@ivilol.ru. Сервисный инженер поможет устранить данную неисправность, либо вышлет новый шлейф по гарантии.
Бывают очень редкие случаи, когда попадаются бракованные элементы и описанные выше проверки не дают должных результатов. В этом случае не пытайтесь самостоятельно устранить проблему, напишите в тех. поддержку service@ivilol.ru, наши специалисты помогут Вам разобраться с ней.
Первая печать
После того, как все подключено, проверено, принтер успешно включился, не выпустив волшебный дым, можно приступать к первой печати.
Но перед этим необходимо совершить финальные настройки.
Во время запуска тестовой модели постарайтесь не отходить далеко от принтера. Оборудование новое для вас, не все может пойти гладко и с первого раза.
Не смотря на то, что мы могли правильно собрать печатающую головку и крепко затянуть все элементы — при нагреве материалы расширяются и затяжка того же сопла ослабевает. В связи с чем нередки случаи протекания пластика.
Для того, что бы правильно затянуть сопло — вызовите функцию «Главное меню > Температура > Преднагрев > Преднагрев ABS > Нагрев ABS сопло». Дождитесь, пока на экране дисплея температура не достигнет заданных значений.
После чего возьмите гаечный ключ на 7мм и затяните сопло по часовой стрелке. Не нужно затягивать сопло с тем же усилием, что Вы затягиваете гайки на колесе автомобиля, будьте нежнее.
После того, как Вы затянули сопло, нагревательный блок может провернутся и встать криво.
В этом нет ничего страшного, просто остудите печатающую головку (через пункт меню: «Главное меню > Температура > Охлаждение» или просто выключите питание принтера) Дождитесь, пока полностью остынет печатающая головка. Далее открутите кулер обдува радиатора. (Отключать кулер из разъема не требуется, достаточно просто отвести его в сторону)
Ослабьте два винта, крепящие термобарьер. Выровняйте нагревательный блок и затяните стопорные винты обратно. Далее прикрутите кулер обдува обратно.
Калибровку стола лучше всего проводить на горячую. Для этого вызовите функцию «Главное меню > Температура > Преднагрев > Преднагрев ABS». Дождитесь, пока на экране дисплея температура не достигнет заданных значений.
После чего вызовите функцию «Главное меню > Движение > Выровнять углы» и следуйте инструкциям на экране. Принтер сначала переместится в нулевые точки, после чего подъедет к левой, ближней к вам точке. В этом месте расположен первый регулировочный винт.
Откалибровать стол можно двумя способами:
Визуально по отражение сопла в стекле. Вращайте гайку регулировочного винта до тех пор, пока кончик сопла не коснется поверхности стола.
Набором щупов. Если у вас есть набор щупов, то воспользуйтесь ими. Для этого возьмите щуп 0,2 мм и отрегулируйте зазор так, что бы при движении щупа между соплом и поверхностью стекла он проходил с минимальным усилием. После чего открутите барашковую гайку на половину оборота! Это крайне важно! Поскольку сопло калибруется в координату 0. То есть зазор между соплом и столом должен быть равен нулю.
Далее повторите операцию с остальными точками калибровки.
Мы используем всего три точки калибровки стола, поскольку плоскость задается именно тремя точками (см. Аксиому стереометрии). По аналогии с треногой или табуреткой на трех ножках — они уверенно стоят на любой плоскости, в отличии от стула на четырех ножках. Данное утверждение верно для принтеров со схожим по конструктиву столу и областью печати до 200*200 мм.
После калибровки стола можно запустить тестовую печать и остановить ее на первом слое, что бы внимательно рассмотреть характер первого слоя.
Примеры калибровки стола:
Сопло слишком далеко от плоскости стола. При этом пластик укладывается с видимым зазором между линиями. Если зазор слишком сильный, то пластик вовсе не будет прилипать к столу и будет скапливаться на сопле.
Сопло слишком близко к столу. Слой пластика очень тонкий и временами видны подобные наплывы. Иногда слышатся щелчки (проскальзывание пластика) в подающем механизме.
Идеальный вариант — когда пластик равномерно ложится на плоскость стекла. Не видны зазоры между линиями сплошного слоя, при этом нет переливов модели. Пластик хорошо прилипает к стеклу и не стремится отклеиться.
Если Вы достаточно хорошо настроили стол, но есть небольшие артефакты, можно непосредственно во время печати первого слоя подкорректировать плоскость стола барашковыми гайками.
Отлипание пластика или «пузырение». Бывают случаи, когда вся плоскость первого слоя отлично ложится и прилипает, а в каком-то месте пластик просто отказывается прилипнуть. Чаще всего это связано с жирными пятнами на поверхности стола. Масло могло капнуть с валов, например. В этом случае рекомендуем помыть стекло с мылом или чистящим средством для мытья посуды, насухо вытереть и повторно нанести адгезивный состав.
Для корректной работы подающего механизма необходимо правильно его настроить.
Прежде всего необходимо убедиться в правильной сборке фидера. Проверить расположение подающей шестерни, плавность хода всех элементов. Чрезмерная затяжка винтов ухудшит ход подвижных элементов и может привести к недостаточному или чрезмерному прижиму прутка к шестерне.
Далее можно приступить к настройке. В данном подающем механизме имеется 4 положения эксцентрика, каждое положение отвечает за свое усилие прижима, поэтому:
Переместите эксцентрик в открытое положение. Это положение отвечает за заправку пластика.
Вставьте пруток пластика в нижнее отверстие.
В этом положении необходимо закрутить винт с пружиной так, чтобы пруток пластика свободно проходил по каналу, слегка касаясь зубчатого шкива, но при этом сама пружина не болталась на винте.
Следующие 2 положения отвечают за усилие прижима прутка пластика к шестерне. 2 и 3 положение подойдут для использования на таких пластиках как: Flex и WAX (мягкие пластики, где не допускается чрезмерное давление на пруток) Положение 4 используется для всех остальных твердых видов пластика.
Если вы правильно настроили подающий механизм, то останется дело за малым.
Существует два способа заправить пластик. Ручной и Автоматический. Мы рекомендуем использовать именно ручной способ, поскольку конструкция подающего механизма позволяет сделать это довольно просто и к тому же вы сможете уверенно контролировать процесс заправки.
Оденьте катушку пластика на держатель таким образом, что бы нить плавно по касательной заходила в подающий механизм без перехлеста. Новые катушки зачастую намотаны почти заподлицо с буртиком. Будьте особо внимательны, если пластик соскочит с катушки, он просто намотается на кронштейн и затянется, при этом печать не удастся.
Переведите эксцентрик в заправочное положение. Лапка эксцентрика должна смотреть вверх.
Проденьте пластиковую нить через подающий механизм и трубку подачи к печатающей головке.
Продавливайте пластик до тех пор, пока некоторое количество пластика не выйдет из сопла.
После этого уберите с кончика сопла остатки пластика пинцетом и защелкните эксцентрик подающего механизма. (для твердых пластиков это самое нижнее положение)
При замене пластика на новый алгоритм аналогичен:
Разогрейте печатающую головку
Выдавите не большое количество пластика через печатающую головку. Это необходимо, что бы кончик пластика полностью проплавился, и извлекся полностью. В противном случае с конца прутка может оторваться маленький кусочек пластика и застрять где то в трубке при извлечении.
Уверенным быстрым движением полностью извлеките старый пруток пластика.
В комплекте с принтером поставляется адгезивный клей — спрей. Данный адгезив подходит для большинства пластиков.
Использовать его предельно просто:
Помойте стекло с моющим средством и просушите.
Равномерно нанесите клей через распылитель. (Состав стоит наносить вне принтера. Чтобы клей не попал на механику)
Закрепите стекло на столе.
После этого принтер готов к первой печати. Не требуется дополнительно «активировать» клей. Он начнет действовать после прогрева стола до подходящей температуры.
Рекомендуемые температуры стола для печати популярными пластиками:
KIT набор комплектуется SD картой памяти, для загрузки gcode и запуска их на принтере.
К сожалению ни один принтер не способен печатать сразу из 3D модели. 3D принтер, как и любой станок требует подготовить для него управляющую программу. В этом принтер схож с промышленными ЧПУ станками. За тем лишь отличием, что для принтеров существует множество бесплатных программ (слайсеров), которые легко и быстро осваиваются.
Подробное описание слайсера в рамках инструкции по сборке мы рассматривать не будем, но для проверки принтера — в комплекте поставляются тестовые модели. Если этих файлов не было на карте памяти — скачайте их на странице Загрузки.
Для запуска на печать вставьте SD карту памяти в разъем, находящейся слева от дисплея, на боковой стенке. Далее «Главное меню > Печать с SD карты > TestModel_Petg.gcode«. В конце имени файла указан для какого вида пластика подготовлена модель.
После выбора необходимого файла принтер начнет нагревать сначала стол, после чего сопло. Так как стол более интернет, а стекло хуже проводит тепло — требуется дополнительное время, что бы выровнять температуру. Далее произойдет паркова и начнется печать.
Во время первой печати особенно важно находиться рядом с принтером, следить за тем, что вы правильно откалибровали стол, заправили пластик и т.д. Если пластик не прилипает, не достаточно выдавливается, или подтекает печатающая головка — остановите печать и еще раз проверьте все предыдущие пункты по порядку.
Заключение и дополнительные материалы
Вы успешно закончили сборку вашего принтера UlTi Classic.
Мы надеемся, сборка принтера принесла вам удовольствие и не доставила трудностей. Мы настоятельно рекомендуем после сборки обкатать принтер, разобраться с базовыми, стоковыми настройками, до того как устанавливать какие-либо улучшения.
Внешний вид собранного кронштейна катушки:
Далее вкрутите термобарьер до упора навстречу соплу.
Перед креплением HotEnd’а необходимо собрать пластину-держатель кулеров обдува модели. Она служит элементом крепления кулеров и частично направляет поток воздуха в нужную нам область. Пластина является также щитком, закрывающим провода. Кроме того, у неё есть специальный «язычок», к которому стяжкой фиксируются провода.
Отличительной особенностью UlTi Steel v2.0 относительно других принтеров семейства UlTi является то, что печатающая головка теперь оснащается интерфейсной платой. Это сильно упрощает сборку принтера и дальнейшее его обслуживание.
Провода проденьте сквозь алюминиевый держатель кулеров. Имеет смысл сразу одеть на провода разрезную гофру ⌀6,8 мм, длинной 880 мм и закрепить провода стяжкой на специальном язычке на алюминиевой пластине.
После того, как Вы затянули сопло, нагревательный блок может провернутся и встать криво.
В этом нет ничего страшного, просто остудите печатающую головку (через пункт меню: «Главное меню > Температура > Охлаждение» или просто выключите питание принтера) Дождитесь, пока полностью остынет печатающая головка. Далее открутите кулер обдува радиатора. (Отключать кулер из разъема не требуется, достаточно просто отвести его в сторону)
